Борьба за сортовую идентичность.

Посол вин Греции в Российской Федерации Биссо Атанасов

С недавних пор Греция стала одной из самых обсуждаемых тем: затянувшийся кризис, выборы, слухи о возможном выходе из еврозоны и т. д. Американские историки провели параллель между политическими событиями внутри страны и их отражением на глобальные процессы начиная с 1820 г. и пришли к выводу, что Греция является своеобразным предвестником мировых капитальных перемен: борьба за свободу, либерализм, национализм, борьба против коммунизма — всё это началось когда-то именно в Греции.

В винном плане Греция, как пока кажется, не задает такого тона в мировом масштабе, и греческие вина набирают популярность не благодаря, а вопреки всему тому, что происходит. На американском континенте их популярность растёт как на дрожжах. До греческих вин добрались и тамошние кулинары, то и дело их зубодробительные названия появляются в радиопередачах. Целую колонку в New York Times посвятил им сам Эрик Азимов, не скупясь на положительные характеристики, блогеры сыплют обширными заметками по сравнительным сортовым дегустациям или даже вертикальным оным. Но у всех есть одна проблема: как объяснить читателю специфики греческих автохтонных сортов? Как в принципе можно рассказать о незнакомом сорте?

Сравнив его, например, с каким-нибудь известным. Именно так пошли сопоставления мосхофилеро с гевюрцтрами-нером, альбариньо или с торронтесом, про ассиртико кто-то сказал, что это «полпути от шабли к рислингу», ксиномавро не устают сравнивать с неббиоло (даже тот же Азимов), а айоргитико — с санджовезе и неро д'авола. Сами по себе сорта имеют мало чего общего (трудно найти два так кардинально отличающихся сорта на уровне лозы, как неббиоло и ксиномавро, к примеру), но потребитель получает информацию хотя бы приблизительно, что ожидать от вин из этих незнакомых сортов.

Эту идиллию среди эллинофилов взорвала реклама в последнем Wine Spectator одного крупного производителя, чье Santorini DOP получило там 91 балл. Маркетологи, не мудрствуя лукаво, взяв за основу дегустационную заметку журнала (хрустящие яблоки, груша, цитрус) написали «если вам нравится пино гриджо, то вы полюбите это вино». И тут началось! Надо понимать, что фаворит последних лет после выхода в широкие массы, благодаря венетийцам и калифорнийцам, переживает те же трудные времена, что и дубовое шардоне лет пять назад. Просвещённым эллинофилам плюнули в душу. «Это все равно, что сравнить фету с моцареллой, чтоб познакомить с ней потребителя! — негодовали они. — Santorini не легкомысленное вино на каждый день, руки прочь!» Но, позвольте, когда мировая критика разом перестала пить дубовое шардоне, думаете, рядовой потребитель тоже перестал? Ничего подобного — как пил, так и пьет, ибо людям нравится яркий и узнаваемый вкус, а о мировой критике они даже и не слышали. А что пьют 2 млн туристов, ежегодно посещающих о-в Сан-торин?

В массе своей легкие вина последнего урожая. Если сравнение с пино гриджо привлечет дополнительный интерес к ассиртико — от этого будет только лучше. А топовые шардоне (и только с дубом), пино гриджо и ассиртико как были, так есть и будут. Ассиртико сейчас стало предлагаться в разлив по бокалам в американских ресторанах, это почему-то никого не смущает. Разве лучше, что Наусу DOP, например, называют «бароло для бедных»?